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    饮食里，有人间。食物联结的，不止是味觉感官，还有环境、时令、过往和希冀，一道菜的繁盛与凋零，食风的奢侈或衰败，都是一个地区政治、经济、生态以及文化的侧面。

    从最微观到最宏观，饮食串起了最可感的个体肉身与最抽象的文化风俗。它反映了一个民族对生活的挚爱，对社会所感到的欢悦。

    为了体味食物与湖南人之间所蕴藏的社会，品读专栏策划推出“潇湘五味”系列文章，从五种食材入手，洞悉湖南发展的幽微之处，以湖南人的舌尖，咀嚼一片土地的发展。今日推出第三篇“脚步•韵味”。

“有所念之人，隔在远远乡，有所谗之味，结在深深肠”。中国人的思乡病常与食物有关，出门在外吃不到家乡口味，便容易闹情绪。每一个人的家乡，都有一道曾经沧海难为水的食物。任凭别人怎么说，还是它最好。

对湖南人来说，他乡和家乡的距离就是一碗米粉。游子归湘，第一时间去熟悉的粉店嗦一碗热气腾腾的米粉，才觉“韵味、熨帖”，漂泊的胃才算是着了地。

米粉是南北方文化碰撞的产物，自产生时便与迁徙、异乡等有隐秘关联。据传秦始皇时期，南征的士兵吃不惯白米饭，想念家乡的面条，战斗力也因此受影响。伙夫便模仿制面过程，将大米舂成米粉，蒸后搓成条，这便是米粉的最初形态了。

“人的胃是有记忆功能的”，因乡愁而生的米粉，岁月流转中，被南方各地演绎得风味各异，渐渐也成了南方人离家时思乡的载体。

天下米粉，各有派别。如果说广西螺蛳粉滋味殊绝，云南过桥米线名门正派，那么湖南米粉则像江湖游侠，常常只是个小小的门面，混在市井之中，身手各异，风情万种。

更准确地说，不能用“湖南米粉”去概括这碗粉，十里不同音的湖南也十里不同粉。长沙质朴清澈的光头粉、常德凌厉劲道的牛肉粉、湘潭原味石磨米粉、湘西酸辣炖粉、株洲炒粉、郴州鱼粉、永州卤粉……每一种粉的兴盛都带着当地历史人文、民风民俗的烙印。

若问湖南人哪家粉店好吃，人们往往给出各自的答案，米粉在湖南的普及程度和口味的多元化，绝对超出外省人的想像能力。

长沙天心区的学生，清晨总爱结伴去文庙坪的粉店嗦一碗红油牛肉粉，呲溜呲溜嗦完后，再急匆匆去上课。粉店面积不大，人多的时候要在外面支起小桌子，临街而坐，等粉的过程中和同学谈东扯西，偶尔忘了带钱，给老板报班主任的名字，来嗦粉的班主任就帮忙付了这顿粉钱。毕业后有人太过想念这碗粉，半天假也要杀回长沙，嗦碗粉再乘高铁返回。

那碗粉的味道，胃已帮他牢牢记住。那是匆忙上课的早晨，是耳边细细的嗦粉声，是骨子里的青春和热血，最后都洒在一碗同样火辣的粉汤里。

当然，一碗粉最美的样子，还是身处异乡，蓦然与它相逢，大有他乡遇故知的欣喜。

湖南米粉迁徙他乡，汤头的制作倒简单易行，但米粉本身却难复制。粉条的筋道、顺滑、绵软，与湖南本地的食材、水质、温度、湿度关系甚大，故物流业成为米粉迁徙的关键。

今日强大的物流业发展和冷链运输，保证了鲜粉的异地投放。米粉利薄，空运成本会抢占利润空间，但挂念家乡米粉的湖南人还是这么做了，《舌尖上的中国》导演陈晓卿记录下了他们的故事。

在北京“常乐屋”，常德澧县人老张每日从湖南空运米粉过去，在家只舍得吹风扇的他却给米粉吹空调，为的是保持鲜粉的弹嫩。老张是为了孩子搬到北京去住的，北京工作的儿子惦记着家里那一口粉的味道，老张花了三年的时间往返于常德和北京，最大限度地把常德米粉手艺搬到北京。”常乐屋“的客人大多是来自湖南的新北京人，他们在口味上有各自的故乡，而且非常顽固。

谭艳就是这样一个新北京人。她19岁从长沙去到北京，很长的时间里，她和丈夫反复试验，希望家乡的米粉在北京落地生根。“最重要的是汤底。鲜肉、棒骨、土鸡做底，最少熬四个小时。浇头也很重要。菜码牛肉的，排骨的，猪脚的，用小火煨烂。当然，更重要的是粉，一定要鲜。”

到北京20年后，谭艳的“老长沙龙记米粉”开业了，第一天便人满为患，大半的客人操着湖南口音，她的店子成了在京湖南人消解乡愁之地。

有时候想，湖南人贪那一口粉，究竟吃的是米粉的弹嫩、汤头的浓郁，还是同在异乡的彼此宽慰，或来自故乡的遥遥期盼？人啊，不管走多远，味道会提醒你来自哪里。

从某个角度而言，今天的中国人，很多生活在异乡——要么是地理的远离，要么是心理的远离。而味道，那么轻易地唤醒了人们远去的记忆，唤醒他们对家乡、故园、亲人的眷恋，唤醒一生难解的乡愁。

一碗湖南米粉，从童年吃到青年、中年、暮年，仍不改初心，不是一碗粉的滋味多么伟大神奇，而是复活在米粉中的记忆，已随味道走入人的情感和生命。对于湖南人而言，米粉是人间韵味、岁月深情，更是心中无法远去的脚步，徘徊在每一个思乡的长夜。

文稿/邓琛 丹凤 摄像/一水  朗读/李婧君